|
|
 |
|
КУДА ПОЕХАТЬ |
|
|
Роман Тюляков так соскучился по горным лыжам, что совершил этим летом путешествие в другое полушарие. И делится с
нами своими впечатлениями об аргентинских горнолыжных курортах. Всего ему удалось побывать на трех: ЛАС ЛЕНЬЯС,
CЕРРО КАТЕДРАЛЬ и СЕРРО КАСТОР.
Времени в самолетах и аэропортах Аргентины за три недели пришлось провести едва ли не больше, чем по пути из Москвы в
Буэнос-Айрес (Air France, 19 часов, стыковка в Париже). Причиной тому удаленность курортов от аргентинской столицы (до
ближайшего Лас Леньяса – 1200 км, самый дальний Серро Кастор – 3600 км) и замысловато устроенное внутреннее авиасообщение
национального перевозчика Aerolineas Argentinas. Прямых рейсов, связывающих Буэнос-Айрес с другими более или менее
крупными городами относительно не много, поэтому чаще всего оказываешься на борту самолета, который летит, например, в
Сан-Рафаэль (ближайший а/п к Лас Леньясу) или Ушуайю (Серро Кастор) как маршрутка – с несколькими промежуточными
остановками, садясь минут на тридцать, выпуская и подбирая новых пассажиров. Барилоче, рядом с которым расположен Серро
Кастор, в этом смысле одно из исключений, с прямым сообщением со столицей. Другой замечательный нюанс – это практически
полное отсутствие авиасообщения между малыми городами вроде того же Сан-Рафаэля и Барилоче. Вся маршрутная сетка
завязана на Буэнос-Айресе и для того, чтобы последовательно обкатать несколько курортов в Патагонии, вам скорее всего
придется каждый раз возвращаться в столицу, пересаживаться и снова возвращаться в горы. Хорошая штука в том, что таким
образом ты неизбежно знакомишься со столицей, а может и со страной. Например, на пути из Барилоче в Ушуайю однозначно
имеет смысл задержаться на пару дней в Эль-Калафате, где самолет делает промежуточную посадку. Посмотрите на мировое
наследие человечества, каковым Юнеско объявил нетающий ледник Perito Moreno, сползающий с гор в озеро Аргентино. Зрелище
трудно описуемое, потрясающее и единственное в своем роде!
Выяснив, что июль в Аргентине – это, считай, российский январь в лучшие годы, готовился к худшему. В смысле погоды.
Теплого, непромокаемого и непродуваемого взял как если бы собирался месяц штурмовать Аконкагуа. Не то, чтобы не
пригодилось, но ни замерзнуть, ни промокнуть толком не удалось. Не в Буэнос-Айресе, по-крайней мере: прилетел - +7оС,
улетал - +13оС. Внезапно выпавший как-то ночью снег оказался первым с зимы 2007 года и, кажется, станет событием года
наряду с переизбранием правительства. Весь следующий день в новостях показывали новых министров целующихся с
аргентинской президентшей и перепачканных с ног до головы подростков, скатывающихся вниз с клумбы, едва припорошенной
мокрым снегом. Один может только раз и то по глупости замерз. Полез в гражданском на креселку над Ушуаей смотреть на
местный ледник. Только сел – снег повалил, ветер поднялся. Еле сковырнули меня с кресла на обратном пути служащие. В
целом же глобальное потепление оно и в Южном полушарии глобальное – температура январская… простите, июльская, на
курортах в среднем от -3оС до +5оС. То есть терпимо. В ясную погоду, какая часто стоит на севере и в средней части
Патагонии, там где Лас Леньяс и Серро Кастор, днем так и вовсе бывает жарковато. В Серро Касторе на Огненной Земле
немного по-другому. Конец света все-таки, мыс Горн, пролив Дрейка, Антарктика… Погода менее стабильная и предсказуемая.
О солнце и креме от загара вообще лучше не беспокоиться: на этой широте зимой светило ползет низенько над горизонтом, а
вокруг там Кордильер частокол – его может и не увидишь даже ни разу!
ЛАС ЛЕНЬЯС.
На что похоже? На Луну до высадки человека. Если серьезно, то на любой действительно высокогорный, изолированный в
определенной степени от внешнего мира курорт. На Валь Торанс, например. Признаков жизни вокруг никаких, вокруг одни горы,
никакой растительности. Ну, и от Луны что-то тоже есть. Разница в том, что под Валь Торансом еще и лес, и Менюир, а за
перевелом Мерибель с Куршевелем, доступные благодаря подъемникам. А в Лас Леньясе ниже уже некуда – дно долины, а соседей
как не было, так и не предвидится. И деревья… вернее их отсутствие. Мало кто принимает в расчет это обстоятельство,
удивляясь качеству и количеству снега в Лас Леньясе. Деревья во время снегопадов и бурь являются своеобразным буфером,
абсорбируют и ветер и снег из воздуха. Выше линии леса сильный снегопад вместе с ничем не стесненным ветрищем может
погрузить в молоко любое пространство на несколько дней. Но когда это безобразие прекращается наступает рай. Лас Леньяс
помимо прочего известен жестокими штормами, которые приносят с собой столько снега, что некоторые подъемники приходится
сначала откапывать, а потом уже запускать. Из-за сильного ветра некоторые, в частности, креселка Marte, которая
вытягивает на верхнюю точку курорта, могут стоять закрытыми и день, и три. Но крутейший во всех смыслах «верхний этаж»
Лас Леньяса и бесконечность внетрассового катания, доступного с одной только этой креселки, стоят любого ожидания.
Ближайший аэропорт к курорту находится в Маларгве – городишке в предгорьях, в 80 км от Лас Леньяса, но летают туда
только чартеры и в высокий сезон. Купить только билет достаточно сложно - места продают турфирмы Буэнос-Айреса вместе с
полным пакетом услуг. Поэтому лететь скорее всего придется на регулярке в Сан-Рафаэль (трансфер около 250 км) или Мендосу (500 км). Жить на самом курорте можно, но нужно исхитриться вовремя забронировать номер. Лучшее время для катания и, разумеется, высокий сезон - это июль-август. Размещения в Лас Леньясе немного – всего 3400 мест, на которые претендует все более или менее состоятельные граждане трехмиллионного Буэнос-Айреса и полоумные бразильцы, которые снега в глаза не видели и собирают его здесь в пустые бутылки, чтобы отвезти показать родственникам. Самый простой способ бронировать отели и апартаменты – через сайт курорта www.laslenas.com. На курорте две 5* гостиницы (классический Piscis Hotel и дизайнерский Virgo), несколько четверок, троек и комплексы апартаментов. Все жилье рядом с подъемниками – курорт небольшой и компактный. Четыре антикварные ски-баса, похожие на школьные автобусы, курсируют 24 часа в сутки в большей степени для того, чтобы гости не перемещались по Лас Леньясу на машинах. Вся инфраструктура – от отелей до пунктов проката и подъемников, как говорится, базовая. Собственно, уже после раскрашенного
под ски-бас «Мерседеса» 70-х годов понимаешь, что что-то тут не так… как обычно. Курорт проектировался теми же
французами, которые нагородили у себя в Альпах пролетарских бетонных многоэтажек и свое 25-летие в 2008 году отметил
практически в первозданном виде. Поэтому забудьте про шале и гестхаусы из камня и дерева, камины, охотничьи трофеи по
стенам и прочую альпийскую «экзотику». Равно как и об apre-ski в привычном его понимании. И пусть вас не смущает
двухэтажный ресторан-бар Innsbruck на выкате – здесь чинно едят и пьют в урочное время, никаких безобразий.
Понимаю, звучит не очень вкусно, но первое впечатление от самого крутого в прямом и переносном смысле аргентинского
курорта очень обманчиво! Все окружающее вас здесь на уровне 2200 м над уровнем моря (база) к сути дела не имеет ни
малейшего отношения. Возможно несколько унылый с виду, Лас Леньяс становиться фантастическим, когда вы поднимаетесь на
хребет, с которого курорт можно рассматривать как на ладони. Подобные ощущения восторга от предвкушения отличной каталки, должно быть, испытывают те же французы, приезжающие кататься в Красную Поляну или Приэльбрусье. Несмотря на огромное количество детей на «нижнем этаже» Лас Леньяса, курорт ни разу не детский. Странно, что в самой Аргентине его предлагают как семейный. Да, по фасаду гряды, у подножия которой лежит Лас Леньяс, довольно спокойный рельеф и даже красные трассы несколько переоценены в сложности. Да, длинный и пологий выкат из-за гребня слева от основного района катания больше похож на учебный полигон, каковым он и является. Да, солнце из этой чаши иной раз хочется даже чуть повычерпать, а ребятню в очередях на подъемники разогнать вместе с доброй сотней инструкторов. Но вы поднимитесь на самый верх, на крышу этого 3430-метрового хребта! Вниз до самой базы отсюда идет, пожалуй, единственная реально красная, если не черная, трасса на курорте с перепадом 1230 метров, длиной 7 км и вполне себе кубковым профилем, от которого хочется остановиться и посидеть уже где-то на первой трети. Хотя, люди опытные и понимающие,
поднимаются наверх даже не за этим.
Размеченных и подготовленных трасс в Лас Леньясе по альпийским меркам раз-два и обчелся – 30 штук или около 60 км. На
день с обедом. На два, если очень лениво. Подъемников 14, из них шесть бугелей. При всем желании не развернешься. Зато
как глянешь на все, что промеж, да поверх креселок и основной зоны катания, тут уж не знаешь за что хвататься. За сердце,
за доску, или лыжи. «Домашняя» гора Лас Леньяса Los Fosiles освоена хорошо если по пояс! И с только с одного бока, если
так можно выразиться. Креселки в основной зоне катания покрывают уже выполаживающуюся часть массива и вытягивают максимум
на 2500-2600 метров. Как будто специально для разминки с одной из них в сторону от проторенной красной дорожки
сваливается под углом в 35-40 градусов неподготовленный склон с единственной официальной черной трассой на карте курорта.
Весь крутяк выше этого уровня, забитый снегом и разлинованный кулуарами, стартующими с 3430 метров, лежит не тронутым.
И добраться до этой красоты – вопрос 30-40 минут: три очереди канатки и траверс на верху по гребню до выбранной точки
старта.
Описывать почти две с половиной сотни внетрассовых маршрутов в Лас Леньясе - занятие требующее опыта человека вроде
Томаса Перрена, швейцарского гида родом из Санкт-Галлена, последние 20 лет живущего на курорте. Он говорит, что катания
в Лас Леньясе для опытного фрирайдера хватит на несколько летних сезонов даже без хели-ски. Добрая половина маршрутов
так или иначе просматривается снизу и с креселок, вытягивающих на гребень. Часть уходит сверху стороной и выныривает
из-за соседних гор только у самого курорта. Аргентинцев, составляющих львиную долю гостей на курорте, на этих спусках
практически нет: во-первых, ходить пешком с лыжами-досками на перевес не любят, во-вторых, уровень катания в среднем не
позволяет. Некоторые отчаянные головы, спустившись первые двадцать-тридцать метров с гребня в сторону курорта и так и
не увидев из-за карниза впереди склон, отстегиваются и карабкаются обратно. Тех, кто двигает дальше ждет очень непростая
история. Нужны очень сильные ноги, очень хороший уровень катания и отменные лыжи, чтобы выкатиться отсюда на знаменитую
«пудру». Верхние склоны по периметру гребня, обращенному к Лас Леньясу, в среднем 35-45 градусов. Снег здесь чаще
задутый, сбитый в камень. Зацепиться не за что, сорвался – долетишь до конца. С бумажкой в кармане, где написано, что
совершил это без принуждения, в твердом уме и здравой памяти – ее на подпись перед выходом на траверс тебе дает
специальный сотрудник спасательной службы, дежурящий здесь с утра и до вечера.
Понятное дело, именно так заканчивать свое пребывание в этом фантастическом месте не только нежелательно, но и совершенно
необязательно. Во-впервых, если очень хочется уйти далеко в сторону с трасс служба гидов Лас Леньяса предлагает
несколько продуманных и насколько это возможно безопасных внетрассовых маршрутов в компании гида, удовольствие от
которых можно растянуть не на один день. Называется это Extreme Expedition и подразумевает череду забросок на
определенную точку с помощью скиду, короткий ски-тур и спуск по заранее намеченому склону в сопровождении гида и
«под присмотром» спасателей. Другой вариант – это договориться с тем же Томасом или нанять другого гида на несколько
дней, чтобы спокойно привыкнуть к здешнему снегу и слонам, и в удовольствие сделать а пусть и десятую часть того, что
предлагает Лас Леньяс – будет повод вернуться!
Интернет.
www.laslenas.com
Продолжение следует-->
|
|
|
|
|
